Внимание!!! Теперь фотографии можно загружать любых размеров. Чтобы выключить данное сообщение нажмите на крестик справа

Справочная по разделу - реставрация и чистка. Полезная информация.

Все что связанно с чисткой и реставрацией монет
Ответить
Аватара пользователя
Нафталин
......................................
......................................
Сообщения: 1076
Зарегистрирован: 27 мар 2018, 12:45:37
Ƶ: 0
Репутация: 1264
Откуда: г. Благовещенск. Амурская обл.
Интересы: Монеты РОССИИ и СССР; Перепутки и копии редких монет. Современная погодовка.

Справочная по разделу - реставрация и чистка. Полезная информация.

Сообщение Нафталин » 02 май 2018, 13:42:53

Справочная по разделу - реставрация и чистка. Полезная информация - без обозначения источника (отдельные ссылки взяты из разных форумов в качестве материала для ознакомления);

Коричневая патина для медесодержащих сплавов....

Состав: 20 г серы расплавить и прибавлять малыми порциями питьевую соду до прекращения газообразования. Полученная кашица заливается 50мл дистиллированной воды, кипятится в течение 2 минут. Дать отстояться, остыть. Затем раствор сливается с осадка, хранится в плотно закрытой непрозрачной таре. Для употребления раствор разбавляется до нужной концентрации, наносится тампоном, небольшие детали можно патинировать погружением. Концентрация раствора и время обработки подбирается эмпирически. Особенность метода - при патинировании погружением первая стадия (образование светло - коричневой пленки) происходит довольно медленно (в зависимости от концентрации - от 10 мин), вторая (потемнение пленки с переходом в черный) примерно в пять раз быстрее.

Все эсперименты проводить при хорошей вытяжке!!!

Плакирование Серебрение.

Ох как часто начинающий инвестор напарывается на покупку предмета, позиционируемого как массив серебра, а на деле это оказывается обычным посеребренным металлом. И как обманчивы клейма, частенько стоит всеми любимая «84», внезапно затмевающая разум, в голове уже крутятся трехзначные цифры за грамм… а в итоге на руках – «бланк металл» ( blanc metal ) с легеньким, при регулярном использовании за месяц «съедаемым», тоненьким слоем серебра .
В данном случае, эти самые цифры 90, 100, 120, 150, а есть также 13, 20, 40, 60, 80 и конечно 84 – означают, сколько грамм чистого серебра было затрачено при легировании (гальванопокрытии серебром) 12 столовых ложек и 12 вилок. Этот штемпель стал ставиться приблизительно с 1850 г. Это соответствует 24 кв.дм. Если говорить о чайнике, то вот так и считать – 90 грамм чистого серебра на 24 кв.дм. площади.

Производство посеребренных столовых приборов на индустриальном уровне началось в Германии в середине 19-ого столетия. Два фактора ограничивали производство:

1. Доступ к электроэнергии был очень ограничен в то время.
2. Электрический ток был довольно слаб по сравнению с нашим временем.
После некоторого экспериментирования исследователи обнаружили, что наилучшие результаты достигаются, когда они использовали маленькую гальваническую ванну, помещая одну дюжину столовых ложек и одну дюжину столовых вилок в нее и используя 90 граммов чистого серебра и затем осаждали серебро, пока серебряные аноды не были израсходованы, и серебро твердо обосновалось на столовом приборе. Это занимало много времени, и в начале делало готовые предметы довольно дорогими. Инженеры обнаружили, что на 12 ложках оседает немного больше серебра, чем половина используемых 90 грамм (поскольку у них поверхность больше, чем у вилки), немного меньше чем половина была осаждена на этих 12 вилках. При использовании большой ванны потребовался бы намного более длительный процесс металлизации, который сделал бы процесс еще более дорогим. Использование больше чем 12 + 12 предметов в ванне привело бы к :
1. Предметы, самые близкие к серебряным анодам, получили бы намного более толстую металлизацию.
2. Части, самые дальние от анодов, получили бы очень тонкую металлизацию.
Таким образом, толщина серебряного слоя отличалась бы значительно.
Использование 12 + 12 предметов, как описано выше, и 90 граммов чистого серебра стало стандартом в Германии. Процесс был зарегистрирован и эти “90″ стали выбиваться на предметах. Если компании хотели произвести более дешевый столовый прибор, они использовали меньше серебра, 60 граммов, 40 граммов или даже 20 граммов, которые делали металлизацию очень тонкой. Некоторые использовали больше, 100 или 150 граммов. На предметах наносилось соответственно “60″, “40″, “20″, “100″ и т.д.

Процесс металлизации был приспособлен к другим предметам столовых приборов: ручки ножей, маленькие ложки и т.д., так, чтобы серебряный слой на них был столь же толстым как на столовых ложках и столовых вилках. Поскольку тот же самый стандартный процесс использовался, они все были отмечены клеймом “90″. Новые методы позволяли покрыть больше предметов серебряным слоем в больших ваннах в более короткое время, используя большие серебряные аноды. Однако толщина металлизации оставалась той же самой, таким образом, клеймо оставалось тем же самым.
Когда покрытые серебром столовые приборы стал более доступны, многочисленные покупатели стали задаваться вопросом: сколько же чистого серебра их столовый прибор фактически содержит? Изготовители поняли, что могут использовать ответ в качестве метода, чтобы способствовать продажам и начали штамповать еще одну марку, которая примерно отражала фактический вес граммах серебра, которое покрыло предмет. К сожалению, они использовали две различных системы:
1. Предметы, которые обычно изготавливаются в дюжинах (столовые вилки-ложки – ножи, кофейные ложки и т.д.) клеймятся весом серебра, используемого для того, чтобы покрыть дюжину частей серебряным слоем. Таким образом, столовые вилки и столовые ложки были отмечены вторым клеймом “45″, мелкие предметы были отмечены более низким числом (например, “35″), поскольку меньше серебра было необходимо, чтобы обеспечить им ту же самую толщину металлизации.
2. Предметы, которые обычно приобретались отдельно или в парах были отмечены клеймом с весом серебра на единичном предмете.

Примеры:
Если у Вас есть столовая ложка , маркированная “90″, и “45″ это означает: стандартный процесс как описано выше использовался на одной ложке примерно 1/12 от 45 граммов
(приблизительно 3,75 грамма) чистого серебра были нанесены. Если у Вас есть сахарный совочек, отмеченный “90″ и “2″ это значит: снова стандартный процесс использовался, 2 грамма чистого серебра использовались, чтобы покрыть предмет. Если у Вас есть пара приборов для салата, каждая часть отметила “90″, и “4″ это означает: снова стандартный процесс использовался на каждой части, 4 грамма чистого серебра использовались.
Эта немецкая система маркировки серебрения была принята другими европейскими странами.
Плакирование серебра ( “sterling weighted”).
Встречается порой еще один вид “почти серебра”. Это не цельнолитое серебро, но и не серебрение, предметы покрыты тонкими листами серебра.
Внутрь подставок, оснований, ножек предметов, изготовленных различными методами из тонкого серебра и, как правило, не широких в основании, очень часто заливались свинец, олово, баббит, другие сплавы и даже обычная канифоль, как для большей устойчивости, так и для предохранения их от деформации(вмятин). Изготовитель вынужден был клеймить такие предметы специальными надписями, чтобы не ввести в заблуждение покупателя, ведь массовая доля серебра была ничтожно ниже в сравнении с массой “утяжелителя”.
Такого плана изделия, действительно могут быть изготовлены из тонкостенного серебра (тонкостенное литье, к примеру, не массивное). Но существовало еще и плакирование (плакирование (фр. plaquer — накладывать, покрывать), термомеханическое покрытие получаемое путем нанесения на поверхность металлических листов, проволоки, труб путем горячей прокатки слоя др. металла). Методом плакирования листы меди соединяли с листами серебра, а затем из полученного двухслойного листа штамповали створки медальонов, портсигаров, шкатулок и т.п., притом с внешней стороны располагалось серебро, а с внутренней медь.

Фраже FRAGET (1824 – 1939).
Известная Варшавская фабрика по производству изделий из плакированного серебра и мельхиора. Наряду с основной продукцией выпускала и серебряные изделия. Поставщик Двора Его Императорского Величества (сокращенно ЕИВ) фирма была основана в 1824 году братьями Альфонсом и Иосифом Фраже, и первоначально называлась “Братья Фраже”. В 1827 году Альфонс Фраже (Alfons Fraget) вышел из дела и фабрика перешла в полное владение Иосифа Фраже (Josipf Fraget, 25 мая 1787 – 1867 годы жизни). С этого же времени она стала называться “Фраже”. После смерти Иосифа Фраже фабрика переходит к его сыну – Юлиан Николай открывает сеть отделений и магазинов в Санкт-Петербурге, Бердичеве, Харькове, Вильно, Киеве, Тифлисе, Житомире, Гродно, Одессе и конечно Москве. После смерти Юлиана Фраже фабрика переходит во владение его дочери Марии. После 1919 года фирма Фраже выпускает различные изделия из недрагоценных металлов и выполняет военные заказы в Варшаве.

Инициалы на клейме: FRAGET , FRAGET ARGENT.
Посеребренная посуда из серебра и никеля E.P.N.S. (EPNS)
Как расшифровать надпись и в чем смысл аббревиатуры EPNS которую часто можно встретить на английской посеребренной посуде и столовых приборах. В 1840 году фирмой английской фирмой Elkington из Бирмингема было изобретено электрохимическое нанесение серебра на базовый металл изделия. Первые изделия с гальванопокрытием серебром были из чистого никеля, сейчас такие раритетные предметы стали большой редкостью для коллекционеров серебра.

При этом, как это часто случается на предметы стали наносить псевдо клейма. В 1896 году нанесение псевдо клейм для гальванопокрытия серебром стало незаконным и все подобные предметы указали клеймить EPNS, что обозначало ElectroPlated Nickel Silver или никель покрытый серебром методом гальванопокрытия. Но так как не было законодательной базы которая бы указывала на порядок клеймения данных продуктов, то до сих пор остается затруднительным определить их год выпуска. Но все же некоторые фирмы такие как Elkington & Co сами ставили дату на своих изделиях, что несомненно большой плюс для коллекционеров. Дату выпуска изделий порой можно определить по каталогам или стилю того или иного изделия EPNS.

В последствии, в основном в современной Индии зачастую изделия стали производить из латуни и других металлов, потом наносить никель, а на никель уже серебро для уменьшения стоимости продукции. Толщину покрытия серебра принято обозначать в микронах. Менее 1 микрона – очень тонкий слой, 1 микрон и более говорит о более качественном серебрении. Изделия по технологии EPNS изготавливают, ставят клеймо и в наше время.
В общем и целом, аббревиатура EPNS в сочетании с клеймом известных фирм или маркировкой города Шеффилд или Бирмингем говорит о качественном английском серебрении поверх никеля.

Реставрация железных предметов

Одним из примеров реставрации и консервации древнего железа - может быть щадящая мех. и хим. чистка!!!
3641_1331329236.jpg
t_3641_1331329244.jpg
3641_1331329265.jpg
Предлагается использовать следующий метод:

1.Промывка в щелочном растворе от 5%раствора и до...%,по состоянию предмета"вывожу соли".
2.Промывка в кипятке время по состоянию предмета
3. Сушка в духовке 70градусов в течении 1 часа
4. Закрепление рыхлых,ущербных мест Паралоидом Б-72
5.Расчистка с помощью Бормашинки,алмазных надфелей,в некоторых моментах используются шаберы
6.Обработка ингибитором Танин,и опять закрепление Паралоидом-б72 и так в несколько этапов с сушкой в естественной среде,в процесе каждой обработки и закрепления,расчистка мех.путем"п.5"
7.Конечная обработка Танином" Танин на всех этапах втираю с помощью щеточки, в некоторых случаях на завершающем этапе возможно погружение предмета в раствор Танина полностью, от 5 до 15мин."смотреть по состоянию предмета".
8.Удалить остатки танатов с помощью жесткой щетки вручную.
9.Консервация Микрокристалическим воском"дисперсия".В некоторых случаях перед нанесением воска,наносится тонкий слой Паралоида Б-72,примерно 5%-7% раствор,после как подсохнет наносить непосредственно Микро-Воск!!!

Электролиз

Электролитическая очистка с применением электрического тока от внешнего источника относится к универсальным сильно действующим способам, применяемым для очистки изделий из любых металлов, при условии хорошей сохранности предмета. Обычно этим способом очищают достаточно крупные предметы (оружие, орудия труда, предметы домашнего обихода) , если они имеют хорошо сохранившуюся металлическую сердцевину, так как очистка происходит до полного обнажения металлической поверхности или одновременно однородные мелкие предметы с одинаковой сохранностью. Этот метод позволяет наиболее полно очистить металл от продуктов коррозии, выводя их из пор и трещин.

Очистка осуществляется следующим образом. Предмет, к которому присоединен отрицательный полюс источника постоянного тока, погружают в ванну, заполненную электролитом; положительный полюс источника питания присоединяют к вспомогательному электроду (Рис. 2). При прохождении тока на катоде -предмете создаются условия для восстановительных процессов, при которых высшие окислы металлов переходят в низшие, более растворимые. Кроме того, выделяющийся молекулярный водород оказывает активное механическое воздействие, в результате которого происходит разрыхление коррозионной корки и отслаивание ее от поверхности металла. При этом нет опасности повреждения обнажившейся металлической сердцевины. В качестве источника питания используют выпрямитель постоянного тока ВИП-025 или типа ВС. Главным фактором, влияющим на электродные процессы, является сила тока. Она зависит от сопротивления электролита, размеров предмета и вспомогательного электрода и колеблется в зависимости от электрического сопротивления слоя продуктов коррозии.


Рис.2. Схема электролитической очистки

Рабочая плотность тока должна быть до 10 А/дм2. В процессе обработки плотность тока увеличивается по мере удаления наслоений, поэтому для регулировки плотности тока в цепь включают внешнее сопротивление - реостат, или ток регулируется настройкой вырямителя. Для вспомогательного электрода - анода лучше у использовать пластину из нержавеющей стали, в качестве ванны емкость из стекла или химически стойкой органики, например, винипласта. Удобно использовать ванну из нержавеющей стали этом случае непосредственно к ней подключают положительный полюс источника питания и она служит анодом. На ванну кладут латунные или медные токопроводящие штанги, в случае металлической ванны - на изоляционные прокладки. К штангам на проволоке подвешиваются электроды. При использовании в качестве анода железа для предовращения засорения электролита шламом электроды следует поместить в нейлоновые чехлы. Некоторые авторы рекомендуют угольные электроды. Однако ими можно пользоваться только в отдельных случаях, которые будут оговорены особо. Чаще всего в качестве электролита используется раствор едкого натра. Кислыми ваннами пользуются редко.

При обработке массовых мелких предметов их кладут в металлическую корзину, которая присоединяется к отрицательному полюсу источника питания. Корзину надо периодически встряхивать для более равномерной обработки предметов. Длительность очистки зависит от характера и толщины коррозионных наслоений. Этот процесс можно ускорить, чередуя электролитическую очистку с механической, вынимая для этого предметы из ванны обязательно при включенном токе, иначе на поверхности предмета образуется металлический налет.

По мере засорения электролита шламом его надо заменять новым, электроды или стенки ванны очищать от отложений. Электрические контакты должны быть всегда зачищенными, поверхность обрабатываемого предмета в месте контакта - очищена от коррозии

Общая продолжительность обработки для разных предметов настолько различна, что невозможно дать определенные рекомендации. Во всяком случае для дальнейшей сохранности предмета важно удалить все продукты коррозии до конца, так как не удаленные продукты коррозии могут дать в дальнейшем рецидивы. Чем длительнее процесс, тем полнее удаляются все активаторы коррозии. Очистку считают законченной, когда на предмете нет следов коррозии и поверхность плотно покрыта пузырьками газа. Процессы электролиза могут сопровождаться одновременным образованием водорода и кислорода. Поэтому операцию электролитической очистки надо проводить в вытяжном; шкафу, чтобы избежать образования и скопления взрывчатой смеси.

Электрохимическая очистка - катодное удаление продуктов коррозии без внешнего источника электрического тока. Для этого составляется электрохимическая система из металлического предмета, который надо очистить, металла, обладающего более электроотрицательным потенциалом по сравнению с металлом изделия, и электролита. Процессы, происходящие на металле при этом способе, не отличаются от процессов очистки при подаче тока от внешнего источника тока.

Электрохимическая обработка является более "мягким" способом очистки. Ее можно использовать для археологического металла в том случае, если металлическое ядро отсутствует. По сравнению с электролитической очисткой процесс идет медленнее, но равномернее по всей поверхности, при этой обработке исключается опасность повреждения поверхности обрабатываемого предмета. Этим методом можно обрабатывать мелкие тонкие предметы.

В качестве анодного металла используются цинк или алюминий в виде гранул, стружки или порошка, фольги. Гранулированный цинк можно приготовить самим следующим образом. Металл расплавляют в железном сосуде (температура плавления цинка ) и сливают в ведро с холодной водой. Если необходимо иметь цинковый порошок, то гранулированный цинк растирают в железной ступке до необходимой степени зернистости. Цинковая пыль менее эффективна, так как она легко уплотняется.

Выбор вида анодного металла зависит от формы предмета, рельефа и характера коррозионного слоя. Важно, чтобы постоянно был хороший контакт двух металлов (анодного и катодного).

В качестве электролита используют 5%-ный раствор едкого натра или 10%- ную серную кислоту. Если предмет, кроме солей металла, покрыт известковыми или силикатными наслоениями, то результат будет эффективнее при использовании 10%-ной серной кислоты

Очистку предмета или группы однородных предметов проводят следующим способом. Предметы кладут в железную или термостойкую стеклянную посуду, засыпают гранулированным металлом или обертывают стружкой, заливают электролитом. Нагревание ускоряет очистку. При плотном толстом слое продуктов коррозии для более надежного контакта анодного металла с металлическим ядром и ускорения очистки с небольшого участка поверхности предмета механически счищают коррозионный слой. Цинк в процессе обработки покрывается нерастворимыми гидрооксидами, что замедляет процесс очистки. Для повторного использования его обрабатывают слабым раствором соляной кислоты, промывают в проточной воде, а затем в дистиллированной и просушивают.

В процессе электрохимической обработки продукты коррозии размягчаются, разрыхляются, их легко снять щеткой под струей воды. Если за один цикл металл не очистился, то обработку повторяют, сменив анодный металл и раствор электролита. На поверхности металла нельзя оставлять следы первоначальных продуктов коррозии, так как в них могут находиться активные хлористые соединения. Иногда восстановление продуктов коррозии происходит до металла, который осаждается поверх неудаленных коррозионных продуктов, замедляя очистку. Восстановленный металл слабо сцеплен с предметом, его необходимо удалить механически и обработку продолжить. Нагревание электролита до кипения предотвращает образование восстановленного металла. Электрохимическую обработку необходимо вести в вытяжном шкафу, так как выделяющиеся испарения чрезвычайно вредны.

После электрохимической или электролитической обработки поверхность металла находится в активном состоянии, поэтому нельзя делать перерыва между очисткой и промывкой. После очистки предметы должны быть немедленно промыты, и весь предусмотренный комплекс реставрационных и консервационных мероприятий закончен без промедления.
t_8885_1394487717.jpg
Электролиз. Чистка железа Вопрос - ответ!

Электролитическая очистка от ржавчины.

В чем преимущества этого метода?
Преимущество по сравнению с механическими способами одно, но важное! Этот метод не затрагивает живой металл. Когда вы очищаете металлической щеткой, абразивами или кислотами, некоторая часть металла неизбежно теряется. Электролитический метод удаляет только ржавчину.

Это безопасно?
Абсолютно! Раствор не ядовит (хотя пить его не стоит), напряжения маленькие, выделения ядовитых или воспламеняющихся газов не происходит. Процесс самоостанавливающийся, передержка обрабатываемой детали ничем не грозит.

Что нужно, чтобы начать?
Пластиковое ведро, электрод (пластина) из нержавейки или стали, вода, стиральная (кальцинированная) сода и зарядное устройство от аккумулятора. Чайная ложка соды растворяется в 3-х литрах воды.

Как долго можно использовать раствор?
Чайная ложка на 3 литра? Его проще вылить и сделать новый. Но если очень надо, просто долейте воды до 3-х литров и продолжайте.

Что можно сказать об электроде?
В идеале электрод должен полностью окружать очищаемый предмет, тогда процесс идет очень активно. Всё зависит от вашей емкости. Подойдет и плоская пластина. Стальной электрод со временем истончится, его придется заменить на новый. Электрод из нержавейки служит гораздо дольше.

Как подключать зарядное устройство?
Полярность критична. Электрод должен быть подключен к положительному проводнику, обозначенному символом +. Очищаемый объект - к минусу.Постарайтесь обеспечить максимально хороший контакт с очищаемым объектом.

Как я пойму, что всё заработало?
Поместите электрод в сосуд с раствором. Расположите очищаемую деталь так, чтобы она не касалась и не коснулась электрода. Включите питание. Если на зарядном устройстве есть амперметр, вы увидите, что через систему пошел ток. Через некоторое время с поверхности обрабатываемой детали пойдут пузырьки.

Как долго идет процесс?
Время зависит от размера детали, от размера электрода и от количества коррозии. Вынимайте деталь из раствора и осматривайте. Если не очистилась - продолжайте. Обычно процесс очистки средне-ржавых деталей занимает 5-6 часов. Очень ржавые детали можно оставить на ночь.

Что потом делать с очищеной деталью?
Промойте под струей воды. Просушите. Если где-то остались следы коррозии, соскребите их пластиковым скребком.
Просушите деталь термофеном или положите на солнышко. Покройте тонким слоем смазки.

Деталь очень здоровая, Можно ли чистить частями?
Да.

Этот метод спасает от точечной коррозии?
Увы, нет. Электролит не может проникнуть в толщу материала.

Как выглядит деталь после обработки?
Поверхность, которая была под коррозией, будет черной, точечная коррозия никуда не исчезнет. Чистый металл так и останется чистым.

Что делать с электролитом после работы?
Вылить в канализацию. Это не опасно.

Можно ли использовать металлические емкости?
Опасно. Или коротнет, или дырки появятся. Лучше пластик.

Какие емкости вообще можно использовать?
Любые, какие найдете. Длинные железки можно засунуть в пластиковую трубу, широкие и плоские - в корыто (но положите на дно пленку, чтобы не было замыкания.
t_4834_1388165917.jpg
t_4834_1388165955.jpg
t_4834_1388166023.jpg
В воду можно добавлять кальцированную соду. Блок питания на 12 вольт 500 милиампер.

Эмали. Имитация и реставрация

Реставрация и имитация цветных эмалей
Ефанова С.Р.

Как известно, эмаль — это стекловидный сплав кремнозема, глинозема и различных окислов. По составу эмали разделяют на прозрачные и глушеные, они имеют большую цветовую и тоновую градацию. Богатейшая палитра сплавов еще издревле широко применялась различными цивилизациями и народами в декорировании изделий из металлов и продолжается с успехом использоваться по нынешний день.

Раз эмаль — это стеклянный сплав, значит, она имеет многие качества и свойства стекла, а главное, подвержена таким же процессам разрушения и старения, как стекло. Со временем, под воздействием неблагоприятных условий, эмаль может подвергнуться растрескиванию и расслоению; может начаться иризация и коррозия поверхности; отслоение эмали от металлической поверхности приводит к сколам, выпадению и утратам. Исходя из этого, подход к реставрации различных эмалей должен соответствовать методикам реставрации стекла и фарфора.

Как правило, эмаль накладывается на металлическую поверхность. Даже если она полностью покрывает металл, не учитывать данное обстоятельство во время реставрации невозможно.

Когда на реставрацию поступает изделие из металла, декорированное эмалью, то сначала реставрацию проходит сам металл. Многие эмали достаточно химически стойкие и выдерживают воздействие химических реагентов, применяемых в реставрации металлов. Хотя, естественно, в данном случае это воздействие должно выбираться самое щадящее.

Если в металле требуется убрать деформацию, а эмаль имеет трещины и тенденцию к отслоению, то ее надо обязательно тщательно укрепить путем многократной пропитки полимерами (ПБМА, БМК-5, ПВБ), чтобы как можно больше уберечь эмаль от возможного отслоения. После устранения деформации излишняя концентрация полимера убирается его растворителем. Но это совсем не значит, что любая деформация убирается при укреплении эмали. Как только появляется опасность растрескивания и выпадов, процесс выравнивания деформации прекращается.

После реставрации металла реставратор приступает к реставрации эмалевого покрытия и подбирает методики согласно состоянию эмали. Очистка от поверхностных загрязнений на эмали практически будет осуществлена еще при очистке металла, если убирались продукты коррозии. Если на первом этапе не было химической обработки поверхности, то загрязнения убираются этиловым спиртом — очищая, обезжиривая и обезвоживая поверхность, подготавливая ее для дальнейшей работы.

К сожалению, не всегда возможно осветлить трещины эмали, загрязненные и впитавшие в себя продукты коррозии металла. Кислородо- и хлоросодержащие химические реактивы, применяемые в методиках реставрации фарфора (а именно: в осветлении загрязненных сквозных трещин или цека глазури), не пригодны для применения в реставрации эмалей. Эмаль находится в непосредственной близости от металла, который (особенно медь и медные сплавы) вступает в реакцию с этими реактивами, и загрязнение трещин не устраняется, а, наоборот, усиливается. Поэтому после стабилизации процессов коррозии металла очистка трещин уже не производится и далее надо переходить к укрепляющим процессам.

Любой разрушительный процесс в эмали требует стабилизации и консервации. Образование трещин впоследствии ведет к расслоению и выпадам, утрате не только качеств внешнего вида, но и фрагментов самого экспоната. Поэтому следует тщательно провести обработку эмали укрепляющими составами.

Очень хорошо себя зарекомендовал укрепляющий состав, разработанный во ВНИИР (г. Москва) — 25 % полиметилфенилсилоксан в толуоле. Он отличается глубоким проникновением, высокой прозрачностью и бесцветностью, высокой светостойкостью, тонкостью образующейся пленки, которую при необходимости можно нарастить и благодаря которой можно имитировать блеск эмали. Коэффициент преломления света полиметилфенилсилоксан имеет практически такой же, как и стекло.

Полимеры — ПВБ, ПБМА, БМК-5 — также применяют для пропитки и укрепления трещин эмалей. Выбирают их 3—5%-ные пропиточные композиции и разбавители — ксилол, толуол. Если надо пропитывать белую эмаль, следует помнить, что полимеры ПВБ, ПБМА имеют небольшую светостойкость и со временем слегка желтеют.

Процесс пропитки проводится, как правило, несколько раз, набирая слой или наращивая концентрацию раствора.

Восстановление выпадов и утрат эмали также эмалью было бы наилучшим способом восстановления экспозиционного вида и целостности памятника. Но, как известно, процесс эмалирования требует термической обработки в пределах от +600 до +900°С. При наличии поврежденного, растрескивающегося слоя старой эмали, наложение новой эмали практически невозможно. Вряд ли профессиональный реставратор возьмет на себя смелость подвергнуть экспонат такой термической обработке. Хотя современная индустрия (особенно западная) позволяет иметь большую палитру эмалей, все же весьма трудно правильно подобрать состав красителей и окислов для точного воспроизведения старых эмалей.

В таком случае предлагается не восстанавливать, а имитировать эмали, и для этого надо выбирать материал, который не только будет хорошо ее имитировать, но и являться химически нейтральным к металлу, служащему основой для эмали. В данном случае также сохраняется основной принцип реставрации — привнесение в экспонат легко демонтирующихся материалов.

Глушенные эмали достаточно эффективно можно имитировать мастикой на основе циакрина ЭО с наполнителями из цветных сухих пигментов. Циакрин ЭО — химически нейтрален по отношению к металлам и эмалям, имеет прекрасную адгезионную способность, практически не меняет цвет вводимых пигментов. Мастиковочная масса на основе циакрина и цветных пигментов (стружка цветных пастелей) — безусадочна, после быстрого высыхания прекрасно обрабатывается скальпелем и наждачной бумагой. При составлении колера мастики надо только не забывать, что чем больше в пигменте находится щелочесодержащего вещества, тем быстрее происходит отвердение при замесе на циакрине, поэтому иногда в состав надо вводить гальманин (медицинскую присыпку), который содержит небольшой процент кислоты, способствующий замедлению процесса отвердения.

Блеск эмалей прекрасно имитируют лаковые покрытия, в качестве которых можно применять: кремнийорганические лаки — МСН-7, КО различных марок, Полисил; полимерные лаки — ПВБ-лаковый, PARALOID и т. д. Варьируя концентрацию лаковых растворов, можно добиться имитации в диапазоне от матовых до глянцевых поверхностей. Лаковое покрытие служит не только для имитации блеска, но и консервационно-защитным слоем.

Выбирая лак в качестве связующего, можно достаточно эффективно имитировать прозрачные эмали. В данном случае прекрасной основой является Полисил. Если брать его 25%-ный и более раствор в ксилоле с добавлением красящих пигментов, то получается состав, который при высыхании достаточно точно соответствует выдвигаемым требованиям. Как правило, такую композицию надо наносить несколько раз для достижения нужной толщины слоя.

Не менее эффективным материалом для имитации эмалей с блестящей поверхностью является двухкомпонентный акриловый лак немецкой фирмы MAX MAYER. Этот лак разработан для покрытия автомобильных поверхностей, поэтому химически нейтрален к металлу, устойчив к воздействию света, влаги и тепла. При введении в него цветных пигментов лак прекрасно имитирует многие типы эмалей.

Имитирующие эмаль мастики и лаковые композиции не только восстанавливают утраченный экспозиционный вид у музейных экспонатов, но и являются защитным слоем, который предотвращает дальнейшее разрушение металлической основы.

Чистка и хранение юбилейных монет Советы от коллекционеров.

Аккуратно пальцами нанесите мыльный раствор и легонько помыльте. Смойте под проточной водой, промокните многослойной бумажной салфеткой и продуйте феном, но холодным воздухом. Некоторые моют дистиллированной водой, очищенной и профильтрованной. Не переусердствуйте с трением руками, надо все делать легонько и нежно. Поэкспе-рементируйте на самой недорогой монете. Потом на следующей - все одновременно мыть не стоит. Храните монеты в капсулах на планшетах и в кейсах.
t_4246_1353420292.jpg
t_4246_1353420427.jpg
В данный кейс вмещается 6 планшет на 35 монет, итого 210 монет.
Кейс малый расчитан на 6 планшет по 20 ячеек итого 120 монет.

Хранение античных монет

Все зависит от того, какое количество монет у Вас в коллекции.
И, соответственно, есть ли возможность отвести комнату/часть помещения/всего лишь несколько полочек.
Лучший вариант практически для всех монет (кроме изготовленных спецспособом)-хранения в мюнцкабинетах или открытых планшетках (без пластика) в сухом помещении.
t_33_1383758751.jpg
t_33_1383758752.jpg
t_6422_1406312130.gif
Нумизмат – это состояние души. :D55

BTR_
......................................
......................................
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 28 май 2018, 16:15:48
Ƶ: 0
Репутация: 73

Справочная по разделу - реставрация и чистка. Полезная информация.

Сообщение BTR_ » 28 май 2018, 19:06:28

Спасибо. Познавательно!!! :D22

Аватара пользователя
Нафталин
......................................
......................................
Сообщения: 1076
Зарегистрирован: 27 мар 2018, 12:45:37
Ƶ: 0
Репутация: 1264
Откуда: г. Благовещенск. Амурская обл.
Интересы: Монеты РОССИИ и СССР; Перепутки и копии редких монет. Современная погодовка.

Справочная по разделу - реставрация и чистка. Полезная информация.

Сообщение Нафталин » 27 авг 2019, 14:31:18

Пока отвечал на запрос пользователя - anonymous по патинированию монет Ольвии, вопрос был видимо снят!

Обзор - приведенный выше, был рассчитан на различные способы очистки монет..., а патинирование монет - это как бы уже отдельная тема. Но, на нашем сайте есть несколько ссылок по теме которая вас интересует.

Ссылка - viewtopic.php?f=90&t=1143&p=4086&hilit= ... 0%B5#p4086

Патинирование медьсодержащих монет возможно тремя способами.

В первом варианте требуется 20 грамм медного купороса и 5 грамм марганца. Их растворяют в литре воды, а затем нагревают до 90 градусов. Требуется внимательно следить за температурой, не допуская кипения, так как в противном случае результат не гарантирован. В горячий раствор опускают подготовленные монеты, переворачивая их время от времени, чтобы патина наслаивалась равномерно. Нельзя точно сказать, сколько времени вам понадобится для полного патинирования, так как вариантов нужного цвета множество. Кому-то требуется получить монету темно-коричневого цвета, а кому-то достаточно красноватого оттенка.

Для второго варианта придется заглянуть в аптеку, чтобы купить там серную мазь. Обильно смажьте монету этой мазью и отложите на 3-5 минут. Патина при этом способе образуется очень быстро, почти мгновенно. Чтобы металл не почернел, процедуру лучше проводить недалеко от крана с водой. Как только вы видите, что монета коричневеет, тщательно смойте мазь. Не успели вовремя? Расстраиваться не стоит. Берите вазелин или растительное масло, смачивайте в нем мягкую тряпочку и полируйте монету до требуемого вам оттенка.

Третий вариант патинирования возможен при наличии гипосульфита натрия, который можно приобрести под видом фиксатора для проявки фотографий с пленки. Слегка подогрейте 10% раствор и опустите туда чистую и предварительно обезжиренную монету на 10-20 секунд. Полученный коричневый оттенок будет не только радовать ваш глаз профессионального нумизмата, но и надежно убережет металл от коррозии. Этот способ можно применять и для патинирования бронзовых изделий.

Источник: https://coinsplanet.ru/articles/patinir ... monet.html

Способы создания искусственной патины

Искусственной патина считается, если налицо попытка создать ее за короткое время. Способов патинирования множество: запекание монеты в духовке (иногда внутри картофелины), обжигание паяльной лампой, выдерживание в закрытой посуде с измельченными спичечными головками, вымачивание в тонком слое кислот, отбеливателей и содержащих серу химикатов. Есть и другие технологии, на реализацию которых требуется времени побольше: выдерживание монеты под солнечными лучами на подоконнике или дубовых досках (аналог «кабинетной патины»), завертывание в копировальную бумагу или попросту запечатывание в обычный конверт с добавкой серы.

На медных монетах патину получают путем вымачивания в нагретом до 80 градусов растворе, медного купороса и марганцовокислого калия. Часто в монету под струей воды втирают небольшое количество серной мази, после чего смывают остатки мази раствором средства для мытья посуды."

Улучшить эстетический вид монеты конечно можно, но скорее не нужно! Если монета в достойном сохране и без дефектов, то ее цена с естественной патиной только увеличится? Настоящая патина скрывает все изъяны монеты, такие как каверны или неровности. Покраска монеты не может этого скрыть, так как слой её тонкий. Результат естественного патинирования с одной стороны непредсказуем, а с другой - его конечно можно и нужно контролировать.

Наиболее характерные признаки искусственной патины:

* округлые пятна патины в результате того, что используемый краситель ложился неровно;

* цвета переходят друг в друга в неправильной последовательности. На монетах с натуральной патиной последовательность такова: сначала желтый, потом красно-лиловый, потом зелено-голубой;

* неестественные цвета на серебряных монетах – хаки, тыквенно-оранжевый и бледно-голубой;

* патина локализована на поверхности монеты, не имеет глубины и не погружена в металл;

* патина лежит поверх царапин или других отметин;

* патина имеет яркие, «фломастерные» цвета;

* патина имеет желто-коричневую, дымчатую окраску.

МЫСЛИ ВСЛУХ.

Искусственная патина зачастую считается существенным недостатком монеты, а натуральная в зависимости от личных предпочтений коллекционеров и дилеров может расцениваться как преимущество. Главное отличие правильно наложенной искусственной патины от неправильно наложенной - соответствие процесса естественному. Это как с натуральным и искусственным жемчугом и пластиковой бижутерией. Между первым и вторым отличия есть, но понять их часто можно только разрушив предмет коллекционирования.

У меня в коллекции "древностей" есть парочка подобных монет (см. Ольвия. 1/25 обола. Монета-дельфин. V-IV в. до н.э.), но я бы никогда не рискнул снять благородный зеленый налет с этих миниатюрных монеток. Изложенные способы наложения патины, обозначенные по ссылкам - меня честно говоря, немного улыбнули своей оригинальностью. Так как я сам никогда этим не занимался, поэтому, к сожалению, не могу подтвердить действенность либо бесполезность оных. Соответственно, относительно отличительных особенностей искусственной патины - обозначил для вас только то, что прочел сам, без претензии на истину в последней инстанции.
Нумизмат – это состояние души. :D55

Ответить

Вернуться в «Реставрация и чистка»